Fina's Travel Note

Topkapı Sarayı 托普卡比皇宮 v.s. Dolmabahçe Sarayı 朵瑪巴切皇宮

搭乘巴士來到聞名遐邇的神祕之都伊斯坦堡, 才在研究該如何購買地鐵票時, 就有兩位土耳其大叔上前來幫忙, 但因為溝通不良, 兩位大叔乾脆用上原始的 body language 叫我們跟著他們。就地鐵圖顯示, 到舊城區得搭乘紅色 M1 線從 Otogar (istanbul main bus station) 到 Aksaray 站轉藍色 T1 線到 Sutanahmet 站(舊城區)。 但沒想到神奇的伊斯坦堡地鐵 T1 線 和 M1 線 Askaray 站相接的站名居然不是 Askaray, 兩位阿伯帶著我們下 M1 Askaray 又走了一小段路到 T1 Askaray, 期間我一直擔心我們就這樣傻傻的跟兩個陌生男人走會不會被騙, 但一路上看這兩位大叔一個會施捨錢財給路邊的乞兒, 一個則會和電車內的小朋友親切的打招呼還有說有笑, 想來應該不會是壞人, 但依然無法卸除心中對於這兩位的防範心。一直到我們順利抵達舊城區, 試探性的詢問該付多少錢給他們的時候, 大叔們趕緊跟我們說不要錢, 還留了電話給我們, 說是有問題他們可以幫忙, 然後就和我們握手道別了.......是我齷齪了, 把別人的好意假設為對方是想藉由帶路訛錢。從小被教導不能跟陌生人走的訓誨在腦海裡根深蒂固, 卻造成後來無法放開心胸的接受陌生人無私的幫助。

避開了熱鬧的 Hostel 街 (街名不是真的叫 Hostel, 只是因為那一整條街都是飯店和青年旅館), 好不容易找到了事先在 booking.com 訂好的 Apartment, 屋主是兩位相當和善的土耳其男士, 親切的為我們介紹伊斯坦堡, 後來去看了他們的辦公室, 發現只是一間看上去像是鐵皮屋搭蓋起來的簡陋辦公室。看來, 他們並非真正的屋主, 而只是二房東。公寓樓下就有一間土耳其的傳統快餐廳, 經過餐廳老闆的說明, 才明白原來我們一直以為是土耳其傳統的烤肉 Kebab, 其實是阿拉伯傳過去的, 真正的 Ottoman 菜餚是沒有烤肉的。老闆自稱自己的父親還是祖上是 Ottoman , 要我們相信他。在人家的地盤上, 當然是只能點頭說相信, 而老闆高興之餘, 還送了我們每人一杯杯水。

以上純屬私人記事, 以下才是此篇的正題。

為什麼將托普卡比和朵瑪巴切放在同個篇章呢？因為一個是舊皇宮, 一個是現今仍在使用的新皇宮。兩個皇宮擺在一起看, 就可以發現, 即使是對自己的宗教信仰無限崇敬的蘇丹, 也抵不過世界的潮流, 認為後來興建的歐式宮廷比較能夠顯示出身為一個國家領導人的尊貴身份。就外觀而言, 朵瑪巴切比較賞心悅目, 而托普卡比則相對的有歷史氛圍。

托普卡比皇宮其實是個建築群, 以被蘇丹穆罕默德二世征服的君士坦丁堡大皇宮 (現伊斯坦堡大學所在地) 以及古老的拜占庭衛城為基礎所建立而成, 可俯瞰金角灣及馬爾馬拉海, 皇宮內亦有多處可清楚觀覽博斯普魯斯海峽。托普卡比皇宮原意為「大砲之門」, 因為過去在碉堡內置有大砲, 故而命名之。皇宮在 1465-1853 年間一直都是蘇丹的主要居所以及辦公的所在地。皇宮內除了有御膳房和一般認知中會有的後宮, 花園, 議事廳外, 還有學校及圖書館, 功能強大, 嚴然就是一個城中城。

皇宮外的廣場上矗立著的是阿何麥德三世噴泉 (The Fountain of Sultan Ahmed III), 是拜占庭時代遺留下來的水利系統。照片中左邊是聖索非亞大教堂, 右方是帝王之門 (Imperial Gate), 蘇丹都是經由此門進入皇宮, 因此此門又被稱為「蘇丹之門」(Gate of the Sultan)。拱門上方刻有金箔可蘭經文和代表蘇丹的圖騰。網路上說其中有一段刻文是「拜上帝的恩賜及認可, 這吉祥的城堡得以聳立, 它的牢固能帶來和平安寧......願主保佑帝國永恆, 讓祂的子民能成為天上最明亮的星光。」我一直覺得這一段譯文不太對勁, 事後才發現是因為「上帝」兩字。是啊, 伊斯蘭教的真主應該是阿拉, 怎麼變成了上帝？後來再去查了英文版的譯文, 果然, 是翻譯的人太草率了, 居然把人家的真主給偷偷掉了包。下面是從網路上貼過來的英文翻譯, 有興趣的人可以看看。

By the Grace of God, and by His approval, the foundations of this auspicious castle were laid, and its parts were solidly joined together to strengthen peace and tranquility. This blessed castle, with the aim of ensuring safety of Allah's support and the consent of the son of Sultan Mehmed, son of Sultan Murad, sultan of the land, and ruler of the seas, the shadow of Allah on the people and demons, God's deputy in the east and west, the hero of water and soil, the conqueror of Constantinople and the father of its conquest, Sultan Mehmed Khan- May Allah make eternal his empire, and exalt his residence above the most lucid stars of the firmament."

從帝王之門進來後, 經過第一庭院, 在進入第二庭院之前, 會再經過一個城門, 也就是「崇敬門」(Gate of Salutation)。此門設有大砲, 而兩方則是八角型尖塔, 拱門頂端亦刻有金箔可蘭經文及蘇丹圖騰。無論是外國賓客或使節, 亦或是帝國官員, 經過此門皆需下馬, 只有蘇丹才可騎馬通過崇敬門。面對崇敬門, 右邊有一個劊子手噴泉 (Fountain of Executioner), 據說是當時劊子手執行斬首之刑後, 用來洗滌雙手及刑具的地方。

進入第二庭院, 右手邊即是宮廷御膳房, 可惜我們參觀當天並未開放, 不然這個展示有萬件瓷器 (中國元、明兩朝的青瓷約有三千多件) 且供應全皇宮約 4000 人飲食的御膳房倒是值得一看。

第二庭院中有帝國寶庫 (稱外寶庫), 展示兵器和盔甲。我個人是覺得奇美博物館展示的兵器和盔甲還比較有看頭。

進入第三庭院, 需先通過「吉兆之門」(Gate of Felicity) 。

第三庭院是內宮, 有庭園, 私人宮殿, 亭樓和後宮等建築。進出受到嚴格管制, 外人擅入者....應該是會被抓去關或處死吧。

第三庭院內亦有一個寶庫 (內寶庫), 收藏在征服者之亭 (Conqueror's Pavilion) 內。征服者之亭是皇宮內最古老的建築之一, 幾乎是與皇宮同時動工興建。征服者之亭內有四個相連的房間, 目前用來展示帝國寶物。寶庫內總是擠滿了參觀的人潮, 其中還包含了小朋友的校外教學, 以至於整個寶庫廳內都是吵雜的聲音, 連帶耳機聽講解都很困難。寶庫內的展示品不外乎是些金銀珠寶, 其中最耀眼的莫過於第三展覽室的梨型鑽 (Spoonmaker's Diamond, 86 克拉), 外緣以兩列 49 顆鑽石圍繞之。據傳這顆鑽石是帝國一位高官自市集購得, 原物主以為這只是一顆沒有價值得水晶。但對虔誠的伊斯蘭教徒而言, 可能第四展覽室所展示的先知穆罕默德的遺物及毛髮等才是最有吸引力的吧。

服侍蘇丹的男侍們亦是住在第三庭院, 但是蘇丹何其尊貴, 服侍蘇丹的男侍者也不可以太無知, 太無品味, 所以各個皆需學習藝術, 表現得佳的還有可能成為官員。

進入後宮前, 會先經過浴泉殿 (Hall of the Ablution Fountain), 顧名思義就是蘇丹與眾女眷沐浴的地方, 內有噴泉無數。看來顎圖曼土耳其人是受了東羅馬帝國人民愛洗澡的影響, 只不過人家是洗澡順便進行社交, 而在浴泉殿沐浴就單純是在享受貴族特權了 (或許後宮許多卑鄙的手段也是在這個浴泉殿孕育而成?)。浴泉殿的牆壁上砌滿了 17 世紀 Kütahya (土耳其西邊一個以窯燒產瓷馳名的城市) 產出的瓷磚, 以淺綠, 白, 藍為主色調, 進到浴殿中就感到一股沁涼。

浴泉殿外也刻滿了可蘭經文。

後宮是托普卡比最主要的參觀景點。與中國宮廷一樣, 蘇丹的後宮, 是不允許隨意出入的。宦官也住在後宮裡, 為了防止宦官與蘇丹的妃妾有染, 混亂皇家血統, 宦官皆是埃及努比亞的黑人。但和中國宮廷重視身份血統的選妃不一樣, 蘇丹的妃嬪多是來自人口販賣市場, 其中高加索地區的女子是首選, 因為金髮碧眼 (土耳其人的混血其來有自), 體態健美 (= 生育能力強)。蘇丹可以有四妻, 這四個妻子的地位平等, 唯有生下繼承人, 才有機會在日後成為後宮的最高領導者──皇太后。因此, 蘇丹的後宮一如古今中外的宮闈, 看似華麗, 實則無比黑暗。其中, 又以鄂圖曼史上最偉大的蘇萊曼大帝和他外籍奴隸出身的皇后許蕾姆蘇丹之間的故事最是膾炙人口。

這是後宮主入口的大鏡子, 造於 18 世紀。據說在這邊站哨的宦官能夠透過鏡子查看妃嬪通道案上的食物是否已被取走, 而不需直接面對後宮眾女。

這是前往妃嬪庭院的通道。通道上的案子用來讓宦官擺上碗碟食物。案上有一個圓孔洞, 作用不明, 但我們在哥樂美露天博物館的石頭桌上也看到過類似的孔洞, 而那些孔洞是用來榨葡萄汁的, 所以猜想這個圓孔洞是否也跟葡萄漿液相關。至於地上那個洞就很像是排水孔了。

正式踏入妃嬪的庭院。 是全後宮最小的庭院。右邊是妃嬪們的房間, 左邊的水龍頭處則是他們沐浴的地方。房間不開放參觀, 但依外觀看起來, 可能都只有五六坪左右的大小。真正有看頭的, 是後宮第一人, 皇太后的寢宮。

在前往太后寢宮的入口處, 可以看到 18 世紀描述山水景色的壁畫, 就連圓形天頂上所鋪的瓷磚也都是樹木圖樣, 顯然是受到了西方的影響。

太后的寢宮, 明顯的大於妃嬪的寢宮數倍 (當然, 妃嬪可以有好幾個, 太后就只有一位), 是一雙層建築。上層是太后及婢女的住所, 下層則是妃嬪的。

雙子宮 (Twin Kiosk, 又名太子寢宮)在 17 世紀不同時期建立而成, 因由兩個宮殿組成, 所以名為雙子宮。太子和其他王子都在此接受宮廷教育, 不得與外界聯絡, 直至成年, 因此雙子宮又有「鳥籠」之稱。但根據鄂圖曼帝國的「新君屠殺兄弟法」, 曾經一同學習成長的兄弟, 最後都會被登基的兄弟給殺死, 也因此, 後宮的女人們都只生一個小孩, 唯一的例外就是許蕾姆女蘇丹, 她為蘇萊曼大帝生了三子一女。但因為當時的太子是蘇萊曼大帝的長子穆斯塔法王子, 為了避免自己的兒子日後被殺, 許蕾姆因此謀劃了一齣謀害太子的宮廷陰謀。因為害死在軍中和民間有聲望穆斯塔法, 轉而扶植自己無能的兒子謝利姆登基為蘇丹, 讓許蕾姆遭到後世的歷史學家相當負面的評價。

寵妃的庭院, 是後宮的最後一部分。寵妃和一般妃嬪的等級雖然一樣, 都是女奴, 但受寵跟不受寵, 在奴僕的眼中還是有差別的。寵妃可是可能成為下任皇太后的存在啊！蘇丹亦會常到寵妃的住所, 吃的穿的住的都不可以太差, 理所當然的也就造就了高出妃嬪庭院一個等級不止的寵妃庭院。

進入第四庭院。

葉里溫宮 (Revan Kiosk), 是全後宮最讓我喜歡的建築, 用於宗教靜修, 由一個圓屋頂和三座後殿所組成。

巴格達宮 (Baghdad Kiosk)和葉里溫宮的相似度很高, 是為了紀念穆拉德四世的巴格達戰役而建。

巴格達宮的側邊即是開齋亭 (iftar Kiosk), 從這兒可以觀賞金角灣

這是有水池的上層陽台。介紹不多, 可能只是美觀吧。

陽台閣 (Terrance Kiosk) 是托普卡比皇宮內唯一的木造建築, 這個房間的日造充足, 蘇丹都是待在這個房間欣賞花園內的體育比賽及文化娛樂活動。

已經忘記這是後宮哪一個宮閣或亭閣的內部照片了, 只依稀記得屋頂的大圓意旨蒼穹, 而中間吊掛著的圓球則是太陽。

在第四庭院也能觀賞博斯普魯斯海峽及博斯普魯斯大橋。

逛完整個托普卡比皇宮, 花了我們五個鐘頭。真的是比健行還要累人啊！

朵瑪巴切皇宮 (Dolmabahçe Sarayı)

建於19世紀初的朵瑪巴切皇宮, 是為了取代逐漸老舊而不堪使用(我看其實是蘇丹好面子)的托普卡比皇宮。朵瑪巴切總共用了 35 噸黃金, 從 1843年開工到 1856年完工, 歷時 13 年。落成後的朵瑪巴切皇宮果然是富麗堂皇, 但土耳其卻從此背負長達十年的債務。

一共有六任蘇丹住過朵瑪巴切, 直到土耳其的 國父 Mustafa Kemal Atatürk 推翻帝國後, 仍舊以朵瑪巴切為官邸。至今皇宮內仍保持著 Atatürk 的寢房供遊客參觀。Atatürk 生前便是在此房間內度過他的最後一天, 房間內的時鐘指向 9:05 (am)正是他過世的時間。

朵瑪巴切皇宮的帝王廳有一盞全世界最大的水晶吊燈, 是英國維多利亞女王送給蘇丹的禮物, 重達 4.5 噸, 上面一共有 750 個燈座, 華麗非常, 從36公尺高的圓頂垂吊下來, 幾乎都要碰觸到地面。每個遊客在看到水晶吊燈的剎那無不驚嘆。

以上, 都沒有照片可供觀賞, 因為朵瑪巴切正宮/後宮內部一律禁止拍照。有興趣的人自己上網找照片來看。

皇宮入口前矗立著的鐘塔, 讓我想到英國大笨鐘。(這就是用手機拍照的下場。)

下面的照片, 是「蘇丹之門 (Gate of the Sultan)」, 完全就是華麗麗的巴洛克風格。雖然有對我胃口, 但跟蘇丹的形象一點也不搭。

一群人排隊等著買入場券。我已經算是很早抵達了, 但仍然等了30分鐘才買到票。

朵瑪巴切皇宮的入場參觀費用年年漲, 到 2013年, 正宮+後宮的導覽參觀費用就已經來到了 40L (約台幣600元), 當我還在猶豫要不要買後宮的參觀票時, 售票員就直接給了我正宮+後宮的套票。但說實話, 朵瑪巴切的後宮, 沒有參觀的價值。

排隊買到了票, 接下來又是排隊等參觀正宮。導覽分英文及土耳其文, 現場幾乎都是只懂英文的遊客。這一等, 又是一小時。但實際參觀時間, 差不多也只有30分鐘到一小時左右而已。很多地方都不能夠仔細瀏覽, 感覺很粗糙。

為了避免弄髒皇宮, 遊客們被要求穿上塑膠套。

「寶庫門 Gate of Treasury」 - 關閉。

「博斯普魯斯之門 Gate of Bosphorus」可說是我最喜愛的地方, 所以參觀完正後宮後, 我在這裡遲遲有點不想離開。

不太確定是否是皇宮的背面。

庭園, 中間那個不知是石頭還是木頭的東西, 看上去怪噁心。四周還養了好幾隻看起來不漂亮的火雞, 當他們一整群朝你衝過來的時候, 也沒啥心思再在這裡待下去了。

感覺上像在寫論文的遊記終於告一段落, 但還沒完......